1- L' ÉBÉNISTERIE

Voici la vidéo de fabrication des guitares GALLATO - VALLEY& BLUES Toulouse

http://www.youtube.com/watch?v=5JqHU_gcgR4&feature=related

Toutes les essences de bois ne « sonnent pas » de la même façon.

Dans une même essence, toutes les pièces ne « sonnent pas » de la même façon, le bois n'est pas un matériaux homogène.

L'essence change le son.

Le collage change le son.

L'épaisseur change le son.

Le séchage, l'hygrométrie change le son.

L'art de la lutherie est de connaître les caractéristiques phoniques, acoustiques des principales essences qui correspondent à un son clair et précis, essences médium ou graves avec plus de sustain, essences plus neutres... Que cherchez-vous ?

Choisir le bois pour une guitare acoustique :

le bois de lutherie

Quelques correspondances de base entre une essence et le son qu'elle peut délivrer :

L'Acajou - Mahogany - Bois de couleur brun rougeâtre, très utilisé pour les guitares électriques modèles Gibson Les Paul ou SG, pour les corps et pour les manches. Son chaud et ample. Il a tendance à amplifier les bas médiums.

L'Aulne – Alder - Bois très dur, sèche rapidement, facile à travailler, il est plus fragile que d'autres essences. Son très cristallin aux « Solid-bodies » transmet bien les différences d'attaque. (Fender Starto)

L'Ébène – Ebony - Bois sombre, très sombre, voire noir. Très dense, très lourd, relativement difficile à travailler. Extrêmement dur et parfois cassant. Surtout utilisé pour les touches des guitares haut de gamme, toucher très agréable.

L'Érable – Mapple - Utilisé pour les guitares électriques et acoustiques. Présente des ondes qui, selon leur régularité, ou leur irrégularité modifieront la valeur du bois. Apporte un son légèrement agressif, bon mariage avec un corps en acajou (table des Gibson Les Paul, ou dans certaines Rickenbacker ). Utilisé aussi pour les touches Fender.

Le Frêne - Ash - Bois assez pâle, jolis veinages. Solide et facile à usiner. Utilisé surtout pour les solid-bodies. Bois neutre, colore très peu le son.

Le Palissandre - Rosewood - Origine Inde ou Brésil. Bois assez lourd, moins que l'ébène. Utilisé pour les touches des guitares. Il apporte un certain moelleux aux sons. Le palissandre des Indes est plus marqué dans les médiums que celui de Rio.

Le Peuplier - Poplar - Utilisé pour les corps de guitares solid-body. Bois clair, assez comparable à l’aulne. Densité un peu moins importante, moins coûteux que l’aulne. Fender mexicaines et asiatiques .

Le Tilleul - Basswood - Peu coûteux, bonnes qualités acoustiques pour les corps de solid-body. Un peu moins dense que l’acajou. Bonnes qualités de sustain. Intonation un peu plus claire que l’acajou. Son relativement neutre. Bois assez tendre, marque facilement, éviter les chocs car sa densité n’est très élevée. Il n’y a pas de bois fragile mais des différences de densité qui permettent d’utiliser telle essence dans tel domaine ou un autre. Dans tous les cas, il est évident qu'il vaut mieux éviter de faire tomber sa guitare !

Très belles photos des nombreuses étapes de construction d'un modèle artisanal de type LesPaul

http://www.bric-olive.fr/2017/10/fabriquer-une-guitare-electrique.html

Un autre site plus synthétique excellent pour préparer son projet :

Comment fabrique-t-on une guitare ?

LE SÉCHAGE

Quel que soit le bois que vous choisirez, il ne donnera pas de résultats satisfaisants s’il n’est pas convenablement séché. Le séchage conditionne les qualités sonores du bois, son vieillissement comme sa stabilité dans le temps.

- Séchage naturel - Les planches solidement calées, pour éviter toute déformation, restent dans un endroit sec, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années (En général on dit : plus le séchage est long, mieux c’est ! Mais cela dépend beaucoup des conditions de séchage). C'est le plus complet. Il évite au bois de travailler trop rapidement. Il garantit une qualité optimale, son prix est élevé. Stocker du bois durant des décennies demande beaucoup d’espace et coûte cher ! Ces bois sont réservés à des instruments haut de gamme.

- Séchage à l’étuve - très rapide, mais moins complet. Résultat moins bon en termes de sonorité et de stabilité. Utilisé pour les instruments de bas et de milieu de gamme.

Travail du bois - Chaque essence a ses caractéristiques et, du fait de la densité propre à chaque essence, réagit différemment au sciage, au collage, au perçage, au rabotage, au ponçage.

La stabilité de l'instrument dans le temps dépend aussi des fortes fluctuations de l'hygrométrie qui peuvent altérer l'instrument. On ne joue pas sous la pluie. On ne stocke pas un instrument dans une cave humide, etc.

*  *  *

Voici la première d'une série de 40 vidéos décrivant les principales phases des travaux d'ébénisterie et de menuiserie nécessaires à la fabrication artisanale d'une guitare électrique

http://www.youtube.com/watch?v=ANCVlU-brvk&feature=related

par SERGIO85J

Étudiez avant de débuter attentivement les questions suivantes :

- Épaisseur de manche, largeur de manche, radius de touche, etc.

- Manche vissé, collé, traversant, place et rôle du « Truss rod », etc.

- Épaisseur du SOLID-BODY

- Réalisation des excavations pour micros, chevalet, sillet, vibrato, électronique, etc.

- Réalisation des arrondis de manche, de crosse, de tête, de corps, etc.

- Perçage de jack, de fixation, de plaques, pickguard, etc.

- État global du bois en fonction de la pièce à découper dedans, attention aux veines, aux défauts, aux nœuds, etc.

- Pour les manches traversants se souvenir qu'il y a beaucoup de chutes, de pertes de bois, attention aux calculs de coûts de revient !

- Rabotage et ponçage sont des activités minutieuses, MAIS IL N'Y A PAS DE GOMME !

*  *  *